Ледяная пробка в выхлопе: машина глохнет на морозе

Ночью прижало по-настоящему, утром машина схватилась и тут же заглохла. Или завелась, но троит, на газ отзывается вяло и еле ползёт по двору. А из трубы при этом ничего: ни пара, ни капель. Бывает, что виноват не мотор и не катализатор, а обычная вода, которая за ночь встала льдом и перекрыла газам выход.

Откуда зимой в трубе столько воды

Вода в выхлопе - не поломка. Она получается прямо в цилиндре: топливо сгорает, и на выходе, кроме газов, всегда есть водяной пар. Пока трасса горячая, он улетает паром, а на холодном металле оседает каплями. Летом это высыхает за пару километров, и никто ничего не замечает.

Зимой всё наоборот: труба прогревается дольше, а остывает быстрее, и часть воды каждый раз остаётся внутри. Копится она особенно охотно, когда машина ездит короткими бросками по городу и толком не прогревается - этот механизм разобран в статье «Почему выхлоп гниёт в Питере». А сколько воды из трубы это ещё норма, мы разбирали в статье «Куда девается вода из выхлопа». Здесь речь про момент, когда эта вода капать перестала.

Пока на улице минус два, вода просто стоит внутри. Как только ночью прижмёт всерьёз, она схватывается. И там, где её накопилось много, лёд занимает не край просвета, а весь просвет целиком.

Где лёд встаёт первым

Трасса под днищем лежит не по линейке: у неё есть изгибы, и в каждой нижней точке вода собирается сама, по силе тяжести. Плюс чем дальше от мотора, тем холоднее металл. У коллектора жар, а на хвосте зимой почти уличная температура.

• Нижние изгибы трассы. Лужа стоит там дольше всего просто потому, что стекать ей больше некуда.
• Задняя банка. Внутри перегородки и карманы, вода уходит оттуда медленно даже на ходу.
• Дренажное отверстие, если оно в банке есть. Оно маленькое и замерзает одним из первых. Затянуло льдом - воде больше некуда деваться, и она остаётся ночевать внутри.
• Срез трубы. Самое холодное место всей системы: наледь нарастает от края внутрь и постепенно душит выход.

Как это выглядит с водительского места

Стартер крутит бодро, машина схватывается и глохнет. Или заводится, но работает рвано и на педаль почти не отзывается: газу даёшь, а машина не едет. Мотору некуда выдыхать, отработанные газы упираются в пробку и давят обратно.

• Началось резко, в первую по-настоящему морозную ночь. Вчера машина ехала нормально.
• Из трубы не идёт ни пара, ни воды, хотя у соседней машины на том же морозе из-под бампера валит.
• Звук стал глухим и придушенным, будто трубу заткнули тряпкой.
• Стало легче, как только потеплело или машина всё-таки как следует прогрелась.

Лёд или забитый катализатор

Симптомы у них похожи до неприличия: тяги нет, машина глохнет, из трубы почти ничего. Отсюда половина ошибок - человек читает про катализатор, находит у себя все признаки и едет менять узел, которому ничего не сделалось.

Принцип простой: лёд привязан к погоде и приходит рывком, катализатор привязан к пробегу и подкрадывается месяцами. Если беда случилась ровно в ту ночь, когда столбик упал, начинать надо не с катализатора. Все признаки, по которым его вычисляют, разобраны в статье «Признаки забитого катализатора».

Есть и третья история, которую путают с обеими: машина простояла зиму во дворе, а на первом выезде снизу загрохотало и захлопало. Это уже не про лёд, про это статья «Машина стояла всю зиму».

Чего делать нельзя

Дальше начинается самая дорогая часть - попытки решить вопрос подручными средствами. Разберём по пунктам, чем каждая обычно заканчивается.

• Бить по банке. Лёд внутри лежит плотно и никуда не денется, а корпус к середине зимы обычно тоньше, чем выглядит снаружи. Удар придётся ровно по съеденному ржавчиной месту.
• Лить кипяток на промёрзший металл. Резкий перепад металлу не в помощь, а вода тут же затечёт куда не просят и застынет уже снаружи - на стыках, хомутах и резиновых подвесах.
• Совать в трубу что попало. Прутком или отвёрткой можно дотянуться до наледи у среза, а можно смять сам срез и разворотить набивку в банке. Тогда к ледяной пробке добавится ещё и железная, и та сама уже не растает.
• Газовать до упора, чтобы «продавить». Пробку это обычно не двигает, зато мотор и вся система в этот момент работают на противодавлении - ровно та нагрузка, от которой рвётся гофра и вылезают слабые швы.
• Греть открытым огнём или горелкой. Тут даже объяснять неохота: под днищем рядом идут топливные магистрали.

Правило тут одно: ледяная пробка мягче окружающего металла только на вид. Всё, что вы приложите к трубе, достанется трубе.

Что можно самому и когда пора к нам

Спокойных вариантов ровно два, и оба скучные. Загнать машину туда, где теплее - в тёплый гараж, в отапливаемый паркинг, хоть просто под крышу без ветра. Лёд уйдёт сам, руками делать нечего. Либо, если машина завелась и ровно держит холостые, дать ей поработать и прогреть трассу: выхлоп открывает себе дорогу лучше любой отвёртки. Про то, что прогрев на месте даёт трубе, а что нет, есть отдельный разбор - «Греть машину во дворе или сразу ехать».

Если не заводится совсем или глохнет раз за разом - не мучьте стартер. Это тот случай, когда дешевле дождаться тепла, чем к ледяной пробке добавить севший аккумулятор.

А когда лёд ушёл, начинается вопрос поинтереснее: откуда в трассе взялось столько воды. Как правило, это значит, что она стоит там давно и уже работает по металлу изнутри. И вот тут стоит посмотреть, не появился ли где прогар: снаружи его почти всегда прикрывает рыжая корка, и на глаз такое место от обычной ржавчины не отличить.

Что делаем мы. Поднимаем машину на подъёмник и смотрим трассу от коллектора до среза: где скопилась ржавчина, где металл истончился, нет ли прогара под коркой, целы ли подвесы. Мелкое место завариваем аргоном. Где металл уже не держит - меняем участок, а трассу целиком гнём из нержавейки 304 на своём трубогибе. Осмотр на подъёмнике бесплатный, сумму называем до начала работ.

Работаем на двух точках: Южное шоссе, 37 в Питере (корпус 2Ж, бокс 14, под флагом РФ) и посёлок Тельмана в Ленобласти. На двоих пять подъёмников. Живая очередь, без записи, в день обращения.